襯布在珠三角地區又稱樸布,從種類分有紡襯(即布襯)、無紡襯（紙襯），從性能分有高溫襯、低溫襯，在服裝工藝制作過程中，襯布是不可缺少的輔料，尤其是秋冬襯布是常用的輔料，襯布在服裝工藝制作過程的作用 有定型服裝局部、方便服裝縫制、塑造服裝局部挺拔，當然，襯布整燙在面料上有時也會一定程度地破壞面料原有的飄逸與自然垂感。

　　一、襯布的性能

　　襯布的物理性能有襯布的厚度、襯布彈力，襯布燙固溫度、襯布燙固所需的壓力。

　　（1）無紡襯布、有紡襯布都有不同程度的厚度，襯布與面料一樣厚度也很難測量，只能用視覺、感觀來判斷，通常襯布的厚度分類為薄、中、厚三種類型。

　　（2）有紡襯布有兩種彈力，一種是彈力紗線材料編織襯布本身具有的彈力，另一種是經、緯兩個系統紗線編織存在空隙因拉伸而存在的拉伸度，無紡襯布的彈力是無紡襯材料本身具有的拉伸度。

　　（3）襯布燙固溫度是指襯布粘膠受熱融解的溫度，通常襯布有高溫襯布、低溫襯布兩種。

　　（4）襯布燙在面料上的牢固度與襯布燙固溫度、襯布燙固所需的壓力、整燙的時間長度之間有聯系，通常高溫襯布燙固的壓力相對大，整燙時間相對長，相反低溫襯布燙固的壓力相對小，整燙時間相對短。

　　二、襯布性能與面料性能的匹配關系

　　襯布的性能與面料的性能匹配性是選用襯布的重要因素。面料的物理性能，有面料的厚度、面料彈力、面料懸垂性、面料耐熱性與襯布的整燙有密切聯系。

　　（1）面料的厚度與襯布的厚度之間的聯系是成正比的，秋冬服裝的面料相對厚，選用襯布也相對厚，主要選用有紡襯布為多，相反春夏服裝面料較薄，選用襯布相對薄。

　　（2）面料彈力與襯布彈力之間的聯系也是成正比的，彈力面料相應選用彈力襯布，具有拉伸度的面料相應選用具有拉伸度的襯布，這樣能保持面料原有的特性。

　　(3）面料的懸垂與襯布之間的聯系，主要表現在柔和、飄逸的服裝造型選用襯布相對柔軟、輕薄也可選用斜紗的襯布，夸張、幾何輪廓型的服裝造型選用硬挺、厚實的襯布。

　　（4）面料耐熱與襯布燙固溫度的聯系，主要有耐熱性強的面料選用燙固溫度高的襯布（即高溫襯布），相反，耐熱性低的面料選用燙固溫度低的襯布（即低溫襯）。相應，根據面料適當地調整襯布燙固所需壓力、整燙的時間。

　　三、服裝襯布的整燙工藝

　　從著裝效果來看，服裝分正裝、休閑裝、時裝三大類。正裝挺拔、嚴謹、輪廓塑造性強，在面料選擇上偏厚重一點，多選項用毛料、混紡、化纖類面料，在工藝制作中，常大面積用襯布來加厚、定型，以達到所需要的造型效果。休閑裝輕松、隨意，在面料上多選用棉、麻、絲類制品，在工藝制作中，要盡量保持材料的質感，如真絲的飄逸、喬其紗的懸垂好，這類服裝用襯布較少，大部分都是局部用襯，甚至不用。時裝是介于正裝與休閑裝之間，緊跟時尚潮流的一種服裝，它具有正裝的輪廓感，又具有休閑裝的時尚元素，在選料上比較靈活，自由，主要是根據設計師的意圖，在工藝制作中常采用小面積，用襯來達到內挺、外柔的效果。

　　（1）襯布的使用方法

　　一般情況下，無紡襯不需要整理，有紡襯如有紗向彎曲的情況下，要斜向拉扯進行糾正，如襯布邊太緊，出現牽吊的情況，襯布邊要打一些刀口或剪掉布邊，如有折疊部分，要用蒸汽噴射整理平整，不能因燙斗直接整理。

　　襯布裁剪時，因襯布的一面有粘膠顆粒，裁剪時應把粘膠面折疊在里面，如大面積使用襯布，要先做好襯布紙樣，小件襯布可直接用面料紙樣直接裁剪，如袋蓋、領、絆等。

　　襯布試貼后，應注意下面幾種情況，就要及時進行調整：檢查粘后布料的手感、彈力、硬度是否合適，襯布的厚度是否與面料匹配；檢查粘后布料是否變色，粘膠顆粒是否滲出面布、面料的風格是否發生變化，燙固的溫度是否合適；檢查粘后布料是否收縮，有無彎曲，起翹的情況，面料的縮水率與襯布縮水率是否一致；檢查粘后襯布有無剝落的地方，粘襯的壓力是否合適。如以上情況檢查完畢，就可以進行燙固襯布。

　　（2）襯布在三面構成服裝中的運用

　　三面構成結構廣泛用于男裝與女士職業裝中，它具有輪廓性強的結構特點，這類服裝常使用有紡襯使之挺括，穿后不易變形。

　　前幅 ：一般整幅粘時，襯布的紗向原則上與面料的紗向保持一致，駁頭、門邊、看縫、夾圈用定型（也叫牽條），有些地方要歸縮少許，在縫制過程中，縫線應壓住定型條12cm為佳。

　　掛面 ：掛面在服裝中位置比較重要，它的制作工藝成敗影響到服裝的整體效果，特制是翻駁領的掛面，駁頭部位翻折在外，下部分在內，所以襯布一般采用斜紗來產生彈力，使掛面具有塑造性。

　　領 ：領在一件衣服中所處地位是舉足輕重的，一件衣服的成敗與領的成敗有很大關系，工藝效果不僅要挺拔，而且要順達，所以襯布在領里、領面的運用是不一樣的，領里的紗向是斜紗，襯布也采用斜紗，領里邊上采用無彈牽條加以固定，領座與襯布的紗向是真絲的，從而做到領的造型效果。

　　側幅 ：側幅是三面構成中的一個面，為了使衣服整體輪廓感更強，一般整幅粘襯，夾圈并用牽條加以定型。

　　后幅 ：由于肩部需要在縫制過程中自然的縮，就不用牽條，一般不需要整體粘襯。

　　袖子：只在袖口部位燙襯，達到袖口的順暢。

　　（3）襯布在斜絲連衣裙中的運用

　　斜裁技術的出現，是充分運用了斜絲面料獨特的動感機能與懸垂性，使身體的曲線得以充分展現，動感十足，由于其裁剪的特殊性，在工藝制作中容易變形而影響成品的整體效果，我們常在局部用牽條襯加以定型。

　　在連衣裙中，領圈、袖籠、看縫部位都是斜紗的，我們一般采用1cm寬，6度斜絲的牽條襯加以定型，如面料太薄，一般粘在里子上，粘正面時注意不要將粘膠粒滲出面子，略有彈力的牽條襯能起定型作用，又穿著舒適。如在斜絲上衣中，前門襟和翻駁線一般都采用直絲牽條，在燙固時，一定要將身斜絲縷擺好后再粘襯點位定型。

　　三面構成服裝與斜裁連衣裙的襯布整燙襯布工藝比較典型的，面料的特性與襯布的特性相吻合，整湯的部位因著裝的效果而異。